כיכר סדום

מלחת סדום. (Barbarajo/Shutterstock)

תודה ליוני שטרן, מורה דרך ואיש תיירות מנאות הכיכר, על עזרתו בפרק הזה של המדריך.

כיכר סדום, הפן הדרומי של ים המלח, מהוה את החיבור בין בקע ים המלח לערבה. באזור זה נשפכים אל ים המלח הנחלים הגדולים של הנגב והרי אדום. המים הרבים המגיעים לאזור מנחל הערבה, נחל אמציהו, נחל צין, ונחל זרד בעבר הירדן, יוצרים מלחה גדולה, מלחת סדום, המלחה הגדולה בישראל. בעבר יצרה המלחה הגדולה הזו שטח של צמחייה סבוכה, בריכות מים רדודות, נביעות וזרמי מים לכל אורך החוף הדרומי של ים המלח. בשנת 1934 כאשר הוקם בסדום המפעל הדרומי של מפעלי ים המלח, נוצל חלקו הדרומי של ים המלח להקמת בריכות אידוי להפקת אשלג. סוללות הפרידו בין חלקו הדרומי של ים המלח לבין המלחה וסכר נחל צין ניתב את זרימת השיטפונות במטרה להגן על הסוללות מפני שטף המים.
בד בבד עם הקמת המפעל נסקרו מקורות המים במלחה ובאזור צאפי שבעבר הירדן, בחיפוש אחר מקור לאספקת מים למפעל. בין ממצאי הסקר התגלו כמויות מים גדולות בעומק של כ־130 מטרים מתחת לפני הקרקע בנחל צין. על מנת לספק מים למפעל הונח צינור "שט" על פני הים מנחל זרד ונבנתה אמת מים מעין תמר (עין ערוס) ועיינות הכיכר הסמוכים אליה אל המפעל. בעוד המים בנחל זרד הם מתוקים מאוד וראויים לשתייה, המים מעין תמר ועיינות הכיכר מליחים ושימשו בעיקר לרחצה ולכביסה. במהלך פרעות המרד הערבי, נותק קו המים למפעל האשלג ממעיינות הכיכר. ביום 03.01.39 יצאו עובדים מהמפעל אל עין ערוס על מנת לפתור את הבעיה. בדרכם הם נתקלו במארב. שלושה מהעובדים נרצחו: מיכאל בלום, הארי לוביאנוב ושמואל ברנשטיין. יד זיכרון לשלשה הוקמה על ידי אסף מדמוני מנאות הכיכר, סמוך לכביש הגישה למושבי כיכר סדום, מרחק קצר מעין תמר.
עד לפריצת הכביש מדימונה לערבה, ב־1953, הדרך היחידה להגיע למפעל בסדום ולדרום ים המלח הייתה דרך מעלה העקרבים לעין חוצוב ומשם בדרך העפר שירדה בנחל אמציהו לכיכר סדום ולחופי ים המלח.
במאי 1948 פונו אנשי המפעל הצפוני ובית הערבה דרך הים למפעל בסדום. בד בבד, עם פרוץ המלחמה, ניתקו תושבי צאפי את צינור המים מנחל זרד. אנשי הפלמ"ח בסדום החליטו לכבוש את צאפי על ידי השתלטות על בניין המשטרה שעמד על גבעה מעל לכפר. הפעולה חייבה מעבר דרך מלחת סדום הסבוכה תוך כדי הנחתת מחלקת מחסום על הכביש המחבר את צאפי עם כרך. מחלקת המחסום הועברה אל החוף המזרחי בספינות. אולם, מעבר הכוח העיקרי במלחה היה קשה ביותר. הכוח שקע בבוץ הטובעני והפעולה התעכבה למשך שעות רבות. לאחר שניסיון ההשתלטות על בניין המשטרה באור יום לא צלח הכוח הוכרח לסגת. במהלך פעילות זו נהרגו חנוך זיידנבאך ואליהו בושארי. הנצורים בסדום נאלצו להסתדר עם מים מקידוחים מקומיים.
עם שחרור סדום ועין גדי, במבצע לוט, ב־25 נובמבר 1948, הסתיימה תקופת הבידוד של אנשי המפעל.

מלחת סדום. (Barbarajo/Shutterstock)


בשנים הבאות המלחה הגדולה נעלמה מתוכניות ההתיישבות הרבות של שנות החמישים. ב־1959, יחד עם שישה חברים, הקים עמירם אברוצקי חווה לגידול בקר במלחת סדום. תחילה התיישבו על גבעה הקרובה לשטח ששימש מטע תמרים ניסיוני של בן ציון ישראלי ואברהם אבידור. בהמשך עברו מזרחה והתיישבו על גבול המלחה. הם קראו לחווה שהם הקימו "נאות הכיכר". אברוצקי ורעיו ייבאו מאות פרות מדרום אפריקה המותאמות לתנאי מלחה חמה, בנו מגדל תצפית שממנו אפשר היה לפקח על השטח, וניהולו את עדר הבקר במלחה ברכיבה על סוסים. ב־1962 הקימו את חברת התיירות "נאות הכיכר" שבאמצעות רכבי שטח ייעודיים מארצות הברית, קיימו טיולים רכובים במדבר. חברת הטיולים זכתה להצלחה גדולה. ב־1967, לאחר מלחמת ששת הימים, מיקדו את הטיולים בחצי האי סיני. החברה צמחה במהירות ובשנות השבעים כבר הייתה החברה הגדולה מסוגה בארץ.
לאחר עשור הגרעין המקורי של ששת המייסדים התפרק. הנהגתו של אברוצקי לא הצליחה להחזיק את החברים והניסיונות החקלאיים שנעשו בנאות הכיכר, כמו הקמת בריכות דגים, כשלו. בסוף שנות הששים המדינה החלה להתעניין בכיכר סדום כמקום להתיישבות. ב־1966 בנו המוסדות המיישבים מבנה גדול על גבולה הדרומי של המלחה, המכונה "המבצר". המבנה שהוקם בסמוך לקו הירוק ונבנה בתרומות של יהדות אוסטרליה, ניו זילנד ודרום אפריקה, תוכנן על ידי האדריכל נחום זולוטוב. שנה אחר כך הוקם מחנה צבאי בנאות הכיכר וב־1969 היאחזות נחל. היו אלה ימים של קרבות מלחמת ההתשה עם ארגוני המחבלים שישבו מעבר לגבול בירדן. המחבלים ירו בקטיושות ומרגמות אל המפעל בסדום ואל הרכבים שנסעו בכביש הערבה (הנסיעה לאילת הייתה בשיירות מאובטחות על ידי הצבא) ואף חצו את הגבול וחיבלו בקווי חשמל ובמתקנים שונים. ב־21 במרץ 1968, נערכה פעולת כראמה, במסגרת מלחמת ההתשה. במקביל נערכה באזור מלחת סדום פעולת "אסותא" במטרה לכבוש את משטרת צאפי. בפעולת כראמה התמודדו כוחות שריון של צה"ל עם כוחות שריון ירדניים. בדרום, במבצע אסותא, הניסיון לחצות שוב את מלחת סדום לא צלח. שתי הפעולות חיזקו את אחיזת המחבלים בבקעת הירדן שבחודשים הבאים אף איימה על השלטון בירדן. בספטמבר 1970 הצבא הירדני חיסל את מעוזי המחבלים וגירש אותם ללבנון. מלחמת ההתשה בבקעה ובערבה הסתיימה.
באותה שנה אוזרחה היאחזות הנח"ל בנאות הכיכר בעידודו של דוד בן גוריון. יצחק נבון נהג לספר כי בביקורו של בן גוריון את חקלאי נאות הכיכר הוא היה נפעם ממתיקות העגבניות הגדלות בקרקע ובמים מלוחים. אברוצקי עזב ולימים הקים את חוות עין כמונים בגליל.
היישוב בנאות הכיכר נותר היישוב המבודד ביותר בארץ. בתחילה התארגנו תושביו כמושב שיתופי והתגוררו במבצר ששם גם היה חדר אוכל מרכזי וסידור העבודה. המושב השיתופי פורק עד מהרה והפך למושב עובדים. הבידוד במקום נותר על כנו. במשך שנים רבות הדרך אל היישוב הייתה דרך עפר שיצאה מכביש תשעים. רק ב־1982 הוקם יישוב נוסף בכיכר סדום, עין תמר. כיום מתגוררים במושב נאות הכיכר 85 משפחות ובעין תמר 55 משפחות נוספות.
בניגוד ליתר חופי ים המלח, באזור כיכר סדום "הים" הוא בעצם בריכה מספר 9 של מפעלי ים המלח. כאן, הים לא נסוג, אלא "התקדם" עם הרחבת הבריכה.

כביש‭ ‬הצפון מסאסא‭ ‬עד‭ ‬חניתה

פילים-בקנה.-גדר-הגבול-ליד-שתולה

שלושת האח"מים — הר אדיר, הר חירם והר מירון, כאילו עומדים ומגוננים על אחיהם הקטן יותר — ההר שעליו בנוי קיבוץ סאסא. אבל גם הוא לא קוטל קנים, ומתנשא לגובה של 910 מטרים מעל פני הים. בכניסה לקיבוץ ניצבת הגלידרייה ומרכז המבקרים של בוזה — הגלידה התרשיחאית הנהדרת. מעל לה — בתי האבן הנאים של הקיבוץ, המשולבים בין בתי האבן הישנים של הכפר הערבי סאסא. כמעט בראש הגבעה, בין עצים, דשאים וירוק טבעי ניצב בית המוכתר הישן — היום מוזיאון סאסא לארכיאולוגיה. שתים־עשרה שכבות יישוב יש מתחת לבתי הקיבוץ שהוא עצמו, כך נאמר לנו, הוא השכבה השלוש־עשרה. במוזיאון מחכים לנו אלי ספרן ואמית בירן איש-עם — שני קיבוצניקים ותיקים. הוא מאחד הגרעינים הראשונים שעלו להתיישב בגבעה הזו, והיא בת לדור המייסדים של הקיבוץ.
השיחה הקולחת עוסקת פחות בעתיקות ויותר בקיבוץ. הכפר הערבי סעסע היה בסיס לחיילי צבא השחרור הערבי של אדיב שישקלי ערב מלחמת העצמאות. הפשיטה הראשונה על הכפר התבצעה ביולי 1939, בשולי מאורעות 1939-1936 ובתגובה לירי על חברי קיבוץ רמת יוחנן שנסעו על כביש הצפון. אנשי יחידת הפשיטה של ה'הגנה' הגיעו לכפר, מחופשים לשוטרים בריטים ופוצצו את בית המוכתר לאחר שפונו כל יושביו ויושבי הבתים השכנים. בלילה שבין ה־14 ל־15 בפברואר 1948 פשט הגדוד השלישי של הפלמ"ח על הכפר לאחר מסע של עשרים קילומטרים בשטח אויב. היה זה ציון דרך בקרבות העומדים להתרחש — מעבר מהגנה להתקפה, ופשיטה נועזת בעומק האויב.

מוזיאון סאסא לארכיאולוגיה. (צוות ארץ וטבע)

הקיבוץ הוקם ב־1949 על ידי גרעין השומר הצעיר שעלה מצפון אמריקה. שנים ראשונות קשות ביותר עברו על המקום, שהיה מבודד בליבו של שטח שעל פי תוכנית החלוקה היה מיועד לחלק מהמדינה הערבית. לימים התבסס הקיבוץ, הקים מפעל מיגון מצליח והפך אמיד. וכך, כמו כל הקיבוצים שהצליחו, נשאר נאמן לדרך הקיבוצית של שיתוף מלא. ייתכן שכשיש הרבה, קל לחלוק ולשתף.
המוזיאון הוא פנינה אמיתית ולא מוכרת. הממצאים המעטים מסודרים יפה בשלושת החדרים של בית המוכתר, מסביב לחצר הנאה שבמרכז הבית. משם עשינו דרכנו לתצפית בראש ההר ולשרידי בית הכנסת מתקופת המשנה והתלמוד. בית הכנסת, בראשה של עחר, כמצוות המיקום, עדיין לא נחפר. גם בר של תנא — בר סיסי — יש באמצע הקיבוץ. הוא שאמרנו, השכבה ה־13.
יש עוד מה לראות בקיבוץ, בעיקר את הגלריה של הקרמיקאית ורדה יתום, שעבודותיה הוצגו במוזיאונים ברחבי העולם. הביקור בתיאום מראש בלבד.

מערת פער. (Ranbar)

לכיוון מערב

חלקו המערבי של כביש הצפון שנבנה על ידי הבריטים יחד עם גדר הצפון בשנות ה־30 של המאה שעברה, נועד לעצור את כניסת המסתננים מלבנון לארץ ישראל בזמן המרד הערבי. הוא מתחיל מתחת לקיבוץ — כיום כביש מספר 899.
אנחנו חולפים על פני בריכת סאסא, בריכת חורף קטנה שבה מתקיימים כל ששת מיני הדו־חיים בישראל, ואחר כך על פני מערת פער, שהיא למעשה בולען קרסטי המנקז את המים בעמק. מסביב למערה חורשה נאה של אלונים ועצי עוזרר עתיקים ופריחה מרשימה של ורד הכלב.

מצפור הר אדיר. (ד״ר אבישי טייכר)

פנינו למצפור שבראש הר אדיר. הכביש המטפס לראש ההר נמתח לאורך מדרונו הדרומי ומאפשר תצפית נאה לעבר חורפש, אלקוש, פסוטה והר מירון — זווית פחות מוכרת אפילו למטיילים ותיקים. הר אדיר הוא הקצה הצפוני של הרי מירון ומורדותיו מכוסים בחורש ים תיכוני עשיר הכולל אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית. במפנה הצפוני של ההר מצוי יער יפה של אלון תולע. זהו המין הנשיר של העץ, שגדל לרוב בגובה של 850 מטרים ועד 1,550 מטרים. אלון התולע הוא המין היחיד בארץ מקבוצת האלונים הנשירים העמיד לקור, וישראל היא תפוצתו הדרומית ביותר. אוהבי הלכת ייהנו משביל מסומן בירוק שעולה לאורך המדרון אל הפסגה ויורד מצידו השני של ההר.
בראש ההר ממוקם מצפור הר אדיר, שממנו תצפית מצוינת לעבר רוב אתרי הקרבות של מלחמת לבנון השנייה. המצפור, שנחנך ביולי 2012 הוקם ביוזמתם של המשפחות השכולות על ידי רשות שמורות הטבע והגנים ובסיוע הקרן הקיימת. המצפור מורכב ממרפסת עץ רחבה שעל המעקה שלה תמצאו הסברים על מהלך המלחמה. על לוחות מתכת חקוקים שמותיהם של 121 הלוחמים שנפלו במלחמה. העלייה למצפור היא מהדרך החסומה בשער, כמה עשרות מטרים מרחבת האוטובוסים שבקצה הדרך. עולים ברגל כ־200 מטרים ולאחר שני עיקולים, בצומת השבילים, פונים שמאלה.
עיקול אחד מערבה מהכניסה להר אדיר, והגענו לצומת מתת. השלישית בחמשת מצודות הטיגארט שהוקמו על ידי הבריטים לאורך כביש הצפון משקיפה על הצומת ועל הדרך העולה ליישוב מתת (מבנה המשטרה משמש בסיס צבאי). הר מתת שעליו בנוי היישוב מתנשא לגובה של 840 מטרים — מתת בגימטריה — ומכאן שמו. היישוב הוקם בשנת 1979 והיה הראשון בתוכנית המצפים של שנות ה־80. ייחודו בכך ש־46 הבתים של היישוב פוזרו על בימת ההר תוך שמירה קפדנית על החורש הטבעי במקום. צמחי ופרחי הבר של הגליל העליון גדלים בגינות הבתים ובשוליהן — כולל אדמונית החורש, היפה בפרחי ארצנו, הפורחת בבית אהרוני בתחילת חודש אפריל. המגוון התיירותי במתת גדול, החל מבתי אירוח דרך מאפיות, בתי קפה הצופים אל הנוף ואומני חרושת ברזל וקדרות.
אנחנו ממשיכים על 899 לכיוון הצומת לשתולה ושומרה (כביש 8993 המקצר את הדרך נסגר לתנועה בעיתות מתיחות לאורך הגבול).
ממול לאבן מנחם נפתחת דרך משובשת ובעזרת רכב רב מינוע נגיע לכיוון דרום, לחרבת צונם, המכונה העיר האבודה. זהו שריד של כפר ביזנטי עם מאגרי מים תת־קרקעיים, מאגר מקורה בעל קשתות אבן מרשימות ומבנים מאבני גזית הפזורים בתוך החורש. שימו לב — הדרך עלולה להיות בעייתית לרכב פרטי.

פנינו לעבר קיר הגבול המצויר בכניסה המזרחית למושב שתולה, שהוא חלק מפרויקט "קירות מדברים" שיזמה מירב עוזיאל, תושבת המקום. מירב היא בת למשפחה שכולה ומטפלת רגשית, שהחליטה לקחת את הידע שלה צעד אחד קדימה ולהביא תחושה של חוסן לקהילה המתמודדת עם ההשלכות הלא פשוטות של קרבה מיידית לגבול לא שקט. אומנים בינלאומיים הוזמנו לצייר על קיר הגבול במקטע ארוך שבו העמדות הלבנוניות צמודות ממש לעמדות הישראליות. שמונה אומנים ואומניות, חלקם ישראלים, הוזמנו לצייר ולתת לנקודה הרגישה הזו פרשנות משלהם. התוצאה יפהפייה ומפתיעה. יש גם בית קפה קטנטן סמוך לכניסה למושב — לצערנו, הוא היה סגור כשהגענו. ממזרח לנו, מעבר לגבול, הכפר השיעי עיתא א־שעב שממנו יצאו חוטפי החיילים גולדווסר ורגב ב־2006 לנקודת החטיפה הסמוכה לכאן. במהלך מלחמת לבנון השנייה נכבש הכפר על ידי פלוגות צנחנים ושריון שספגו אבדות כואבות.
מול צומת הכניסה לשומרה, מדרום לכביש 899 נמצאת דרך בטון חבויה בין השיחים המובילה לכנסיית הכפר איקרית (יש לנסוע עד גורנות הגליל, להסתובב ולחזור בנתיב לכיוון מזרח. הפנייה מול הכניסה לשומרה מסוכנת ביותר ואסורה בהחלט). בתחילת העלייה על שביל הבטון התלול נמצאים שרידי יישוב עתיק, מימין לדרך הבטון נמצאים סרקופגים ומכסיהם ובמדרון הצפוני המוביל אל הכנסייה ניתן לראות חציבות ושרידי מבנים עתיקים. הכנסייה נמצאת בראש הגבעה וממנה תצפית יפה לעבר מורדות הרי הגליל המערבי, בואכה הים. על גג הכנסייה פעמון ופסל של מרים, אימו של ישו, כיאה לכנסייה יוונית קתולית. על משקוף הכנסייה תבליט של שני עצי חיים ועליהם רוכנים זוג אריות וזוג ציפורים.

הכנסייה באיקרית. (ארכיון ארץ וטבע)

סיפורו של איקרית הוא עצוב. מיקומו של הכפר הוא על תל עתיק שיושב כבר בתקופה הכנענית, ובתקופת המשנה והתלמוד התקיים כאן יישוב יהודי בשם יוקרת שבו חי ופעל רבי יוסי דמן יוקרת. לאחר התקופה הצלבנית חרב הכפר. הוא יושב מחדש במאה ה־16 וברבות הימים התגבש לכדי כפר קטן המונה כ־500 נוצרים קתולים שעיבדו 24,000 דונם מסביב לו.
במלחמת העצמאות נכנס צה"ל לאיקרית ללא קרב במהלך מבצע חירם, ודרש מהתושבים לפנות את בתיהם. נציגי הצבא וגורמים פוליטיים התחייבו בפני תושבי הכפר שיוכלו לחזור לבתיהם תוך שבועיים. מאז חלפו 72 שנים של דיונים בבית משפט, החלטות בג"ץ והחלטות של ועדה שהוקמה כדי לדון בהחזרת התושבים — כולם פסקו שיש להחזיר לתושבים את כפרם, אך לשווא. ממשלת ישראל מסרבת לממש את ההחלטות. בתי הכפר נהרסו כבר ב־1951 על ידי צה"ל כאשר התושבים פנו בפעם הראשונה לערכאות משפטיות להחזרתם. מאז נותרה בראש הגבעה רק הכנסייה הקטנה ובית הקברות שלמרגלותיה (הכניסה מכביש מערבי יותר), המשמש את תושבי הכפר המקוריים החיים כיום בעיקר בחיפה, ביערה ובראמה.
מאיקרית המשכנו לאילון. הקיבוץ, השייך לשומר הצעיר התחדש בשכונת הרחבה נאה. הגענו כדי לסייר בנחל בצת וכדי להיכנס ל"רק שנייה" — חנות יד שנייה מרווחת ומעניינת. הסתפקנו בירידה אל הנחל ועלייה ממנו, אבל אפשר לטייל בנחל בצת ובנחל שרך במסלולים ארוכים יותר או פחות.

מושב יערה (David King)

מאילון המשכנו ליערה, מושב מעורב של יהודים ובדואים תושבי הגליל בקצה המערבי של כביש הצפון המנדטורי. במרכזו עומד המבנה הנטוש של משטרת הטיגארט המערבית, אחת מבין חמשת המשטרות שנבנו לאורך גדר הצפון.
אי אפשר לסיים את הסיור לאורך גדר הצפון המנדטורית מבלי לעלות לחניתה — המובהק ביישובי חומה ומגדל של סוף שנות ה־30. התלבטויות רבות קדמו ליישוב חניתה, הממוקם בלב אזור ערבי צפוף שהיה חשש שלא יהיה חלק ממדינת ישראל, ובראש הר שהקשה על קיום תשתית חקלאית. ובכל זאת, ב־21 במרץ 1938 הגיעו 50 משאיות ו־400 איש לאתר שנמצא מצפון לעיירה הערבית באסה (היום שלומי) והקימו מחנה מוגן ראשון. בערב נשארו בנקודה רק 100 איש. באותו הלילה נערכה ההתקפה הראשונה, אך המחנה הצליח לעמוד. בימים הבאים התקדמו התושבים לנקודה בראש ההר ששם הוקם בסופו של דבר היישוב.

עץ התות העתיק בקיבוץ חניתה (ד״ר אבישי טייכר)

כיום נמצא בחניתה מוזיאון חומה ומגדל המספר את סיפור העלייה לקרקע, מערת הנטיפים — מערת הסולם שבה הסתירו חברי הקיבוץ את אנשי הפלמ"ח שלקחו חלק בליל פיצוץ הגשרים, ונקודת תצפית נאה המאפשרת להביט בנוף שמעבר לרכס הסולם.
מובן שחייבים לבקר במזקקת יוליוס — או לפחות לקנות מהתוצרת. הוקמה על ידי יובל (ג'וב) הר גיל, איש האוכל והתקשורת ושותפו דן יואלי. דן נפטר שנתיים לאחר הקמת המזקקה, והיא קרויה על שמו. המזקקה מחויבת לעקרונות קיימות, פועלת באמצעות אנרגיה סולארית ומייצרת גראפה ושנאפסים שונים — כולם מפירות ומענבי ארצנו. בסמוך למזקקה — גלריית אומנות "גבול" ובית קפה קטן הקרוי "צנצנת". ישבנו לשתות כוס קפה ולאכול משהו קטן. מסביב הכול ירוק, צעירים מלאו את החצר — מגלגלים שיחה וסיגריה. כשעדר עיזים קטן הפריע את המנוחה וירד לוואדי — אף אחד לא הופתע חוץ מאיתנו. השמש כבר שקעה. היינו שבעים מאוד, אבל אחד מהחבר'ה בשולחן ליד השביע אותנו שנעצור בפורנטו — פיצרייה משובחת שנפתחה בתחנת הדלק של קיבוץ גשר הזיו. המחמאות לא היו מוגזמות; הפיצה הייתה ענקית (גם האישית) ונפלאה. כביש הצפון, כך התברר, מציע לא רק נוף טבעי יפהפה, אלא גם יצירתיות תרבותית וקולינרית מרגשת.

חוד עקב לעבדת

יעלים על מצוק נחל צין מול חוד עקב (דפנה טל, משרד התיירות)

אופי המסלול: מיטיבי לכת
אורך המסלול: כ־12 קילומטרים
משך ההליכה: 9-5 שעות.
מפות: מפת סימון שבילים הנגב התיכון — מספר 15.
להצטייד במים, נעלי הליכה וכובע.


אחד המסלולים היפים שבאזור שדה בוקר. מדובר במסלול שאינו מעגלי והוא מיועד למטיבי לכת. תחילת המסלול בבקעת צין על הדרך הנמתחת לאורך מתווה צינור הנפט. נרד את מעלה צין ונגיע למקום שבו שביל ישראל חוצה את הדרך בבקעת צין. כאן נתחיל לטפס עם שביל ישראל, לאורך שביל המסומן באדום אל חוד עקב.
חוד עקב הוא הר כיפתי המתנשא לרום של 567 מטרים מעל פני הים. מפסגתו תצפית יפהפייה אל רמת עבודה ורכסי הנגב הצפוני — הכוללת גם שיעור בגיאולוגיה. מהתצפית ניתן להבחין היטב בכיוון ציר הקמרים של הנגב הצפוני — דרום מערב־צפון מזרח. כמעט מולנו מתפצל חלקו הדרומי של רכז ירוחם לשניים: רכס בוקר ורכס חלוקים. ממזרח לו משתרעת בקעת ירוחם, שממנה עולה במתינות בקצה השני רכס חתירה. הרכס הזה משתפל במצלעות מרשימות אל עבר בקעת אורון. בכיוון צפון־מזרח נראה את רכס חצרה, היורד בחדות לעבור נחל ציון ואילו כלפי דרום נראה את הרי השולחן הרבים המתנשאים מעל פני רמת עבדת. הרי השולחן האלה מתאפיינים בשכבת סלעי קירטון צורני קשה המונחת על שכבה קירטונית רכה יותר.
נרד בקצה הדרומי של הפסגה ולאחר כשלושה קילומטרים נרד באחד מיובלי נחל עקב לעין עקב תחתון. שכבות הקירטון האיאוקני מתחלפות כאן לסירוגין בשכבת גיר קשה, משובצות בעדשות צור. בקטע זה טובים סיכויינו לצפות בחורף ביחנוק המדבר — צמח טפיל הבולט מן הקרקע בתפרחת צהובה גדולה ומרשימה. זהו נציג נוסף לצמחייה הסהרו־ערבית הדורשת חום. היחנוק מתחבר לשורשי עצי אשל, או שיחי מלוח, ויונק מהם ללא בושה את חומרי המזון הדרושים לו.
לאחר כשני קילומטרים ניפרד מהאפיק שבו הלכנו עד כה, נאגף מצפון את הגבעה המתנשאת מולנו (גבעה 514) ונגיע לאפיקו המרכזי של נחל עקב (ואדי אום כעב). נעבור לשביל המסומן בכחול, שבו נצעד דרומה. כעבור כ־300 מטרים מגיע השביל לנביעה התחתונה. עין עקב הוא מעיין שכבה הנובע למרגלות מצוק הצינים, המצוק שבשולי רמת עבדות, החושף שכבות נושאות מים. המעיין מקיים צמחיית מקומות לחים כמו קנה וסמר והוא מושך אליו בעלי חיים רבים שלמדו להכיר את מקור המים הקבוע הזה. לכאן מגיעים בין השאר, צבועים, שועלים ויעלים.

עין עקב (יואב ד.)
עין עקב (יואב ד.)


השביל הכחול עולה למדרגה שמעל לבריכת המעיין. בהצטלבות השבילים נמשיך דרומה בשביל שחור, שהוא גם המשכו של שביל ישראל. כעבור שלושה קילומטרים נגיע לריכוז גדול של צמחי קנה מצוי, בינהם משובצת הבריכה האוגמת את מימיו של מעיין נוסף הנקרא עין עקב עליון. בדווים מרבים להגיע לכאן, בעיקר בקיץ.
מכאן נפנה מערבה (ימינה) ונעפיל בשביל הכחול. כעבור שני קילומטרים נעבור על פני סדרה מרשימה של מדרגות חקלאיות, שהיוו את העורף החקלאי של העיר עבדת בתקופות הרומית והביזנטית. כשלושה קילומטרים הלאה מכאן שוכנים שרידי עבדת בתוך תחומי הגן הלאומי. בעיר נותרו שרידי מחנה צבאי רומי, אקרופוליס ובו שתי כנסיות ביזנטיות, רובע מגורים רומי וביזנטי, בית מרחץ ומתקני חקלאות ומלאכה (הכניסה לגן הלאומי בתשלום).
השביל הכחול עוקף את הגבעה שעלייה בנוייה העיר עבדת מצפון ומגיע לתחנת הדלק בכניסה לגן הלאומי. פעם אפשר היה לעלות ישירות לאתר דרך שביל מסומן בירוק. אולם רשות הטבע והגנים אינה מאירה פניה למטיילים ברגל — הרוצה להיכנס לאתר יתכבד וימשיך עוד כקילומטר וחצי עד לכביש ומשם יעלה בדרך הרכב אל האתר.

המסלולים לקוחים מארץ וטבע 169

בין הכרבולת לכרכשת

נוף נחל נקרות. מבט מפסגת הר יהב (אפרת נקש)

מזג האוויר הקריר מעניק הזמנות מצוינת לרדת דרומה, לטיול מרתק בין נופי מכתש רמון והערבה. המסלול, שהיה עד לא מכבר שכיית חמדה הידועה רק למתי מעט, נעשה פופולרי עקב הסטת שביל ישראל לנתיבו, אולם עדיין ניתן לתפוס כאן פינה של שקט מדברי ולהתפעל מתופעות גאולוגיות מעניינות

החורף הגיע, וזה הזמן לצאת לאחד המסלולים היפים והמבודדים של הנגב, למסע של יומיים ממכתש רמון לערבה לאורך שביל ישראל. שבילים עתיקים רבים חוצים את האזור, ללמדנו שגם בימים ששיירות לבונה וקינמון עוד המו בדרך הנבטים, היו כאלה שבחרו ללכת בדרכים עוקפות. שרידי שבילים, מחסות ורגמים עתיקים מנקדים את השטח. הרשויות כמובן רוצות אותנו על השבילים המסומנים, וכאמור, כזה יש רק אחד — שביל ישראל, והשביל הכחול שעליו הוא מסומן.

היום הראשון: עין סהרונים-עין גלד (14 קילומטרים)
נתחיל את המסלול במצד סהרונים, מצד עתיק על דרך הבשמים. בערוץ נחל נקרות שמתחתינו נראה צמחיית נחל רבה המרמזת על כמות מי התהום באזור. מעבר לה פרסת נקרות, אותו נקיק צר הפורץ את קיר המכתש ושגביו מתמלאים במים עם בוא שיטפונות החורף. זהו "שער רמון", הפתח היחיד שמנקז את המכתש, והמאפיין היסודי למכתשים: עמק אובלי צר וארוך המנוקז על ידי פתח אחד.
לא נעשה דרכנו דרך פרסת נקרות, אלא נפנה לאורך דרך הג'יפים המסומנת באדום, המובילה לעבר מעלה דקלים. במקור נקרא המקום נקב מחאלה, שהוביל לקצר מחאלה (מבצר חניית השיירות) והיה קטע מדרך הבשמים. שמו העברי ניתן על שום הדקלים הקטנים הגדלים בערוצים שלאורכו, שכנראה השפיעו רבות על חברי ועדת השמות. המעלה עובר דרך שכבות גבס — אותו גבס ששימש את המפעל שהתקיים בזמנו במכתש; שביל ירוק קצר (7279) יורד דרך נקיק קטן המלא תצורות גבס שכאלה. אפשר לרדת דרכו, ואחר כך לפנות ימינה בשביל ישראל בערוץ נחל נקרות.
כמה מאות מטרים נוספים בשביל הג'יפים האדום יובילו אותנו לערוץ נחל נקרות ולמפגש הנחלים נקרות וארדון. שביל הג'יפים יורד כאן דרך מפער נוסף, מפער נקרות, וממשיך עם נחל נקרות לערבה, כדרכה של דרך הבשמים העתיקה.
אנחנו, לעומת זאת, נלך לאורך שביל ישראל (ושביל הג'יפים המסומן בשחור) במעלה נחל ארדון עד למפגש עם נחל חררים. נחל זה מוביל לאחד מאזורי הטבע היפים במכתש: בקעת ארדון ונחל חולית, אשר בתוכו כמה "נגריות" נאות — גבעות שסלעיהן נראים כמו ריבועי עץ (היפה שבהן היא בנ"ג 452 במעלה הנחל). אולם כיוון שזהו אזור יפה במיוחד, החליטו אנשי רשות הטבע והגנים לסגור אותו לתנועת מטיילים, והכניסה אליו חסומה במחסום אבנים. היו ימים שנחל חולית, נחל קמאי ומעלה אנמר היו אזורים של ניווטי לילה צבאיים, עד אשר החליט מי שהחליט ועתה הגישה לאזור הגדול הזה נאסרה.
לכן נצטרך להסתפק בטיפוס לאורך שביל ישראל העולה אל כרבולת חררים, סכין סלע חדה החוצצת בין המכתש לבין המשך דרכנו מזרחה. בראש הטיפוס התלול תצפית נפלאה מזרחה, אל הערבה והרי עבר הירדן.
השביל ממשיך מכאן לאורך היובלים העליונים של נחל מעוק ועוקף את הר בדד. נחל מעוק, כשמו כן הוא, הולך ומעמיק, אולם אנו לא נזכה לבוא אל מעמקיו או להגיע אל הגב הגדול שבתחתיתו; שביל המבריחים העתיק, שירד אל מקור המים היחיד, סגור עתה לתנועת מטיילים. שביל ישראל פונה באחד מערוצי נחל מעוק, מטפס במתינות מעלה, עובר ליד גבעה יפה של אמוניטים — מאובנים ימיים עתיקים — ומגיע אל ראש נחל גלד. כאן השביל עוקף מפל, עובר ליד עין גלד היבש לרוב, חולף על פני מפל נוסף ומגיע לחניון הלילה של נחל גלד.
החניון נמצא על דרך הג'יפים העולה בנחל נקרות, נקודת מפגש עבור נהגים וסיירים רגליים כאחד. הנועזים שבינינו שנשאו על גבם מים, ציוד, צידה ואוהלים, ישמחו ודאי לשמוע שאין במקום שירותים. כמו כן, הימנעו מלישון על הקרקע בערוץ מחשש לשיטפונות.

היום השני: חניון עין גלד — פארק ספיר (21 קילומטרים)
חציו השני של המסלול ארוך במיוחד, ולכן מן הראוי להשכים קום כדי להשלימו באור. תחילת הדרך, על שביל ישראל, שלושה קילומטרים וחצי במורד דרך הג'יפים בנחל נקרות; מי שבורך ברכב שטח יכול בהחלט לקבל הקפצה עבור קטע זה. לאחר פיתול נאה בנחל נקרות, שביל ישראל עוזב את הנחל ועולה בערוץ תלול, דרך מפל קטן, אל ראש הר יהב. עד ששביל ישראל הועתק לכאן, המקום היה כה נידח שאיש לא טרח לשנות את שמות הוואדיות וההרים לשמות עבריים — וכך רק לאחרונה ג'אבל אל־וייבה הפך להר יהב, ואדי סווירה נקרא נחל צבירה, וואדי אבו סיר הוא כעת נחל אשבורן.
השביל יורד בערוצים של נחל צבירה, באזור שומם לחלוטין — פינה שיופיה טמון דווקא בעובדה שאין כאן דבר מלבד הנגב המשתרע לכל כיוון, בלי אנשים, בלי יישוב. בנחל נפגוש שוב את דרך הג'יפים העולה מנחל מרזבה (בהמשך של נחל נקרות) אל חניון לילה על שביל ישראל. זה גם המקום לעצור לארוחה מסודרת בשטח, כמו שצריך.
השביל עולה עתה אל הרמה שבין נחל צבירה לנחל אשבורן, ובו תופעת טבע מעניינת — סדקים גדולים בסלע. השביל יורד אל עבר נחל אשבורן ועולה בשנית בסיבוב אל היובלים העליונים של נחל כרכשת (ואדי אל־עוריס בערבית). כאן נגלה שתי תופעות גאולוגיות המעידות על העבר הגועש של האזור: מיד לאחר הערוץ של נחל כרכשת נגיע לקלדרה — הר געש שקרס אל תוך חלל תת־קרקעי, ולאחריו, בירידה לעבר הערבה, דייק שכמותו כבר עברנו בדרך. הדייק הוא תופעה געשית של לבה רותחת החודרת לתוך שכבות הסלע ומתקררת בתוכן.
בדייק נעצור לתצפית על הערבה, ואחר כך נגלוש במורד התלול אל עבר דרך הפטרולים הישנה המסומנת באדום. מאז ששקט הגבול הירדני הפכה דרך הפטרולים למסלול תיירותי וזכתה לשם ציר המעיינות — על שם כמה נביעות קטנות הנובעות לאורך מצוק הערבה שלאורכו היא הולכת.
שביל ישראל ממשיך כאן דרומה לאורך דרך המעיינות. אנחנו מנגד, נעלה על הדרך המסומנת בכחול המובילה מזרחה, עוקפת את מושב ספיר ומגיעה לכניסה למושב ולפארק ספיר הנאה, על מדשאותיו המקיפות אגם קטן, העצים המצלים שבו וברזיות המים.
וְשָׁכַן חֲרֵרִים בַּמִּדְבָּר אֶרֶץ מְלֵחָה וְלא תֵשֵׁב.


נחל כרכשת על שום מה?
על גלגול שמו של נחל כרכשת כתב בשעתו יהודה זיו, גאוגרף, איש לשון, חוקר טבע וחבר ועדת השמות הממשלתית. שמו הערבי של הנחל הוא ואדי אל־עריס, שפירושו סובך של צמחים. כיוון שירמיהו כבר ציין ש"עלה אריה מסובכו", התגלגלו חברי הוועדה לחפש שמות בסגנון זה, והחליטו לקרוא לנחל לא על שם סבכי האריות, אלא על שם חיות קטנות יותר — ובחרו לבסוף בנמיה, שאף היא חיית סבך. הנמייה מכונה בתלמוד כרכושתא, ועל כן הוחלט ששם המקום יהיה נחל כרכושת. אולם השם החדש נכתב בדוח הרשמי בכתיב חסר, וכך הפך נחל הנמייה — כרכושת — לנחל כרכשת, מילה שמשמעותה "חלחולת" — פי הטבעת.


המסלולים לקוחים מארץ וטבע 169

שביל גאון הירדן

דרך הנוף לאורך גאון הירדן בבקעת בית שאן (ארכיון ארץ וטבע)

זה הזמן לעמק בית שאן. מים רבים ומזג אוויר חמים ונוח. דרך רכב מזמינה לאורך המצוק הצופה אל הירדן, פותחת בפנינו תצפיות מרהיבות אל גאון הירדן — מקום שבגלל היותו גבול תמיד הפנינו לו את הגב. הגיע הזמן להסב את פנינו חזרה אל האזור היפה הזה על שלל בריכותיו והעושר החקלאי שבו

אחד המקומות האוהבים עלינו הם נופי המים של עמק בית שאן. רבים יוצאים לטייל כאן דווקא בחודשי הקיץ. המעיינות הרבים ואפשרויות הטבילה במימיהם הקרירים הם מקור משיכה רציני ביותר. אך עמק בית שאן הוא אחד המקומות החמים ביותר בארץ, כאשר הטמפרטורות ביולי־אוגוסט נושקות לארבעים מעלות. הזמן לטייל כאן הוא דווקא בחורף כאשר הטמפרטורות נוחות ונעימות, ענני הגשם כבר הורידו את מטעני הלחות שלהם בהרים ממערב וכאן בעמק הזה בימי החורף ניתן לגלות שאכן, כמו שנאמר בתלמוד, ניצב "פתחו של גן עדן".
מכמנים היסטוריים רבים נמצאים בעמק בית שאן, ואפשרויות טיול מגוונות. כמה מסלולי הליכה קצרים, ומסלולי אופניים בשפע, כל עמק בית שאן מרושת במסלולי אופניים שמחברים בין היישובים, יחד עם הדרכים הסלולות אל בריכות הדגים והשטחים החקלאיים נוצר כאן מארג מדהים של אפשרויות רכיבה נינוחה באופניים. העמק כיודע שטוח — אין בו עליות וירידות.
אנחנו נתמקד בטיול פחות מוכר, טיול תצפיות ברכב לאורך גאון הירדן, במסלול שהוכשר על ידי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. הדרך סלולה אספלט לכל אורכה ומתאימה לכל סוגי הרכב.
נתחיל את המסלול בקיבוץ מעוז חיים. הקיבוץ נוסד ב־1937 כיישוב חומה ומגדל ונקרא על שם חיים שטורמן, מחלוצי ההתיישבות בעמק בית שאן. כיום הקיבוץ נמצא בתהליך הפרטה. אפשר להתעכב על האתרים הרבים בחצר הקיבוץ — מבית הכנסת העתיק הנמצא בתחילת הטיילת בין מעוז חיים לנווה איתן, דרך מוזאון העתיקות שהוקם במטבח הילדים הישן ובו ריכוז של כותרות וממצאים אריכאולוגיים מהסביבה (הניצבים גם בחצר שליד המוזאון כך שלא חייבים לתאם פתיחה), ועד עמדות השמירה המשוננות מימי המאורעות.
נצא בדרך המובילה מזרחה לעבר בית העלמין של הקיבוץ וממשיכה מעבר לו אל נקודת תצפית תל דובא הצופה לעבר מעבר הגבול נהר הירדן בגשר שייח חוסיין. תנועת הנוסעים במעבר הזה מועטה מאוד. רוב הישראלים היוצאים לבקר בירדן עוברים במעבר הדרומי, בואכה עקבה. מנגד במעבר הזה עוברות הרבה מאוד סחורות, מכולות שהגיעו היישר מנמל חיפה ועוברות סגורות אל ירדן. אחד מהשימושים של רכבת העמק עם פתיחתה מחדש היא להעביר את המכולות מנמל חיפה אל בית שאן ומשם במשאיות אל המעבר ואל ירדן. אולי יום אחד יאריכו את מסילת הברזל עד למעבר ממש.
מנקודת התצפית נחזור מעט לאחור בדרך בא הגענו ונפנה דרומה בשביל גאון הירדן. שלט דהוי מצביע על הכניסה לשביל, והדרך עצמה מסומנת בסימון שבילים כחול. מולנו, ממערב נפרשים שדות העמק, מימיננו נופי גאון הירדן ולאורך הדרך על עמודים, ניצבים קנים של תנשמות העוזרות בפיקוח על הנברנים בשדות.
לאחר נסיעה קצרה נגיע לנקודת תצפית. ביום חורפי בהיר אפשר לראות מכאן את החרמון בצפון ואת השכונות המערביות של עמאן בדרום־מזרח — אבל לא בשביל זה באנו. זוהי נקודה מצויינת להבין את המבנה הגיאומורפולגי של ערוץ הירדן. לא להיבהל מהמונח — פירושו כיצד נוצר השטח שאנו מסתכלים עליו. עמק הירדן מורכב משתי מדרגות — מדרגה עליונה — שאנו עומדים עליה, הנקראת בעברית ככר הירדן ובערבית הע'ור, ומדרגה תחתונה, אזור פשט הנהר — שנקראת גאון הירדן. המים הם אלו שחתרו את המבנה זה בנוף. לא הרבה מים זורמים כיום בנהר. בישראל סוכרים את המים בגשר דגניה ומזרימים אותם למוביל המים הארצי ואילו בירדן סוכרים את הגדול ביובלי הנהר, את נהר הירמוך, ומזרימים את המים בתעלת הע'ור — מקור החיים של העמק הפורה שממזרח לנהר. במסגרת הסכמי השלום התחייבה ישראל להזרים עוד 50 מיליון מטרים מעוקבים של מים לירדן, ואלה יוזרמו בצינור ישירות מהכנרת אל תעלת הע'ור הירדנית.
בעבר זרמו מים רבים בנהר, ומעת לעת, גם בימינו. בשנה גשומה או אפילו בשבוע גשום במיוחד, עולה הירמוך על גדותיו ואז פותחים את הסכרים ומאפשר למים לשטוף בערוץ הנהר. או אז עולה הירדן על גדותיו ומציף את כל שטח גאון הירדן — השטח שבו הירדן גואה.

תעלות בין בריכת הדגים של עמק בית שאן (שרון שלמה)
תעלות בין בריכת הדגים של עמק בית שאן (שרון שלמה)


בתצפית שלנו אל עבר גאון הירדן רואים את זה בבירור. אין מבנים בשטח ההצפה, רק חקלאות. לאורך גדות הנהר שורה של צמחיית נחלים ובהמשך לה שטחי החקלאות. בצד הירדני שטחי החקלאות מגיעים עד לתעלת הע'ור המזרימה את המים אל השטחים שבינה לבין הירדן.
נמשיך בנסיעה ונעבור ליד שמורה של עצי זקום מצרי. זו הנקודה הצפונית ביותר על פני כדור הארץ שאליו מגיע העץ הזה שמוצאו במקורות הנילוס באתיופיה. הזקום אוהב מאוד אזורים חמים, מה שמלמד על אקלימו של עמק בית שאן. לכאן הגיע, כמו האדם הקדמון, לאורך בקע הירדן. בעבר הפיקו מפירותיו של הזקום תרופות ושיקויים שונים.
בהמשך נגיע למוצב צה"לי נטוש, עוד נקודת תצפית לעבר הירדן. מכאן אפשר לראות יפה את נפתולי הנהר. 100 קילומטרים מפרידים בין הכנרת לים המלח בקו אווירי. את המרחק הזה עובר הירדן ביותר ממאתיים קילומטרים בשטח, במערכת מפותלת ומתפתלת של עיקולי נהר. אופיים של הנפתולים שהם הולכים ומתעגלים בגלל הסחף שנוצר מזרם המים בכניסה וביציאה מהם (תחשבו על זה — הגיון פשוט) ולאט לאט שתי קצוות הנפתול מתקרבות אחת לשניה. כאשר הם נפגשות הנהר מיישר כמובן את זרימתו והנפתול הישן נקטע מהנהר. חדי העין יוכלו להבחין בנפתולים ישנים כאלה מהתצפית כאן. עניין נוסף שאפשר להבחין בו מכאן, הנהר נדחק מערבה, אל הצד הישראלי. אין כאן פוליטיקה נסתרת של איתני הטבע, פשוט הזרימה השטפונית החזקה יותר של הנחלים היורדים מהרי הגלעד ובהמשך מהרי מואב דוחקת את הנהר לכיוון מערב. כיוון שהגבול בין ישראל לירדן עובר במרכזו של הנהר, גאון הירדן הישראלי צר יותר מהע'ור הירדני.
הדרך תמשיך דרך נקודת תצפית נוספת — תל כרפס, ובו שרידים מתקופת המקרא ומהתקופה הרומית ואז תרד לעבר תל ערטל, ובריכת דגים גדולה. עופות מים לרוב מאכלסים את גדות הבריכה הזו, (ומסביבה גם כמה דורסים המחכים להזדמנות). כולם כמובן ניזונים מהדגים. זוהי אחד ממכות הטבע הגדולות ממנה סובלות בריכות הדגים בעמק בית שאן. כאשר מגיעה להקה של קורמורנים או שקנאים, רעבה מיום המעוף מהבקעה ומאזורי המדבר מדרום לה, הם יורדים על הבריכות בבולמוס של אכילה. שקנאי אוכל ק"ג דגים ביום וקורמורן לא הרבה פחות — כך שאפשר לתאר את הנזק שנגרם למגדלים. כיוון שהעופות הנודדים הם בעלי חיים מוגנים מנסים לגרש אותם באמצעים בלת מזיקים, על ידי רעש חזק לדוגמא או לחילופין בנסיון לפתות את העופות בבריכות מסוימות להסתפק בשיירי דגים. זה לא ממש מצליח.
הדרך עוברת כעת בבית העלמין של כפר רופין ובו עבודתו של האמן דני זית 'אנדרטה לזכר הורי ניצולי השואה'.
נמשיך עם הדרך דרומה דרך בריכות הדגים של קיבוץ מעוז חיים ומספר נקודות תצפית נוספות. דרך הנוף מתחברת בהמשך עם דרך הפטרולים וגדר המערכת. נמשיך מכאן עוד כקילומטר עד שנזהה דרך המגיעה ממערב ומתחברת לקיבוץ טירת צבי. כאן המקום לעוד עצירה אחת. מדרום לנו בצד הירדני אפשר לראות את המבנים הגדולים של אזור התעשייה המשותף של ישראל וירדן. החזון, של שמעון פרס, שריר וקיים, והירדנים כבר ביצעו את חלקם בהסכם ובנו את אזור התעשייה, הקיפו אותו בגדרות והכינו את המקום שבו הגשר מישראל אמור להתחבר אליו. אבל הגשר — עדיין בהקמה. המנהלת כבר יושבת במקומה, הקבלן שצריך להקים את הגשר כבר הגיש את כל התכניות ומחכה לאות לביצוע — אך הבירוקרטיה עדיין מעכבת. וכך יושבת לה מערכת שלמה, צוותים שלמים, באפס מעשה, מוכנים לפעולה — אבל יריית הזינוק לא נשמעת.
אנחנו נפנה כאן מערבה לכיוון טירת צבי (אם הגעתם לשלט הגדול המציין את מקומה של המנהלת עברתם את הצומת לטירת צבי. חזרו על עקבותיכם צפונה. הצומת כמה מאות מטרים משם).
הדרך מגיעה לקיבוץ טירת צבי. על קיר בית הכנסת של היישוב מודבק העתק פסיפס המנורה שנמצא במקור בתל מנורה סמוך לקיבוץ. ליד הכניסה לחדר האוכל ישנו מיצג של אבני מיל עם כתובות רומיות כולל שילוט והסבר (קיבוץ טירת צבי הוא קיבוץ דתי. אין כניסה למשק בשבת. בשבתות יש לצאת מהדרך ליד בריכת הדגים הגדולה הסמוכה לקיבוץ כפר רופין).

המסלולים לקוחים מארץ וטבע 169